На Tfile.ru посмотри

у меня тормоза,амортизаторы,подушки,салинблоки и всякая остальная хрень была сборная,не Тойотовская,и бегала лошадка

Попробуй поменять прибор температуры охл.жидкости.У меня на 41-ом была такая же “лажа”.Или снеми “родной” и проверь его напрямую,то-бишь один конец на + другой(если не ошибаюсь,давно было) на -.Заведи и прогрей авто.Смотри на прибор.Стрелка должна реагировать.Приблезительно так.Удачи!

5 ступка надежней…если что могу отремонтировать

Желательно настроить фазы ГРМ- поставить разрезные звездочки на привода и порегулировать их желательно спецу,и поставить более раннее газораспределение,ето приводит к увеличению крутящего момента на более низких оборотах,и к економии, и соответственно потеря момента на высоких оборотах и не раскрутитости двига более 5000 оборотов!!!

необращай внимания….лучше прокатись навазе семейства зубилорылых вот там скрипит!!!!проедеш и скажеш твой скрип этопросто песня

Смени топливные и воздушный фильтр.Померь давление топлива.

не! некрасивые нам не подойдут!!!!тока красафцев садим! фейс контроль, мать их…

Увеличится коэффицент сцепления с дорожным покрытием и курсовая устойчивость на больших скоростях за счет возросшего “пятна контакта” шин с асфальтом и большей жесткости у низкопрофильной резины перед штатной, + на больших оборотах будет схватывать быстрее, а про то что руль тяжелеет с такими катками не страшно – сейчас почти у всех есть гур или электроусилитель рулевого управления. Здесь важно помнить, что помимо установки низкопрофильной резины на такие диски, Вам еще потребуется дорабатывать подвеску ( жесткие газовые амортизаторы и короткоходные жесткие пружины) + рейку на чашки стоек обязательно, нк и тормоза уже нужны будут -как минимум с вентилируемыми дисками увеличенного по сравнению со штатным размера и новые суппорта с соответствующими колодками (в зависимости от модели, может еще вакуумник новые потребоваться и Главный Тормозной Цилиндр, ко всему остальному). Одними дисками не обойдешься- иначе нет смысла, кроме понту А вот экономией топлива с большими катками уже можно не особо озабачиваться. Те кто их ставит, почти всегда перед этим вырезают и отправляют в утиль катализатор и “мозги” перепрошивают соответственно

калильное число бывает 8, 11, 17, 20, 23, 26, чем выше тем холоднее. при работе юбка изолятора разогревается до определенной температуры и масло, попадающее на свечу, сгорает полностью, почти без следов. есть закономерность – чем более форсирован двигатель, тем “холоднее” свечка. и еще, если на движок устанавливать более горячие свечи, то свеча может быстро перегреться и зажигание пойдет не от искры, а от раскаленного изолятора(калильное зажигание). это чревато не только оплавлением свечи и выходом ее из строя, но и прогаром поршней, клапанов