На моей 31029 97 г.в. стоит под рулевой колонкой в салоне чуть левее. Черная пластмассовая коробочка примерно 3х3х4 см. Обозначение 113.3747-10. Не попутай их там кажется штук четыре таких (реле сигналов, реле противотуманных фар, реле отопителя, реле обогрева заднего стекла…) В “Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию ВОЛГА ГАЗ-31029″ за 1995 г. МОСКВА ТОО “Линия” подробно все описано. Хотел отсканировать, но извини не нашел блока питания от сканера, домашние куда-то занычили… УДАЧИ

Карбюраторная? Тогда может карбюратор. Вряд ли кто починит по компьютеру, все равно к специалисту обращаться.

Смени топливные и воздушный фильтр.Померь давление топлива.

На пргретом автомате и заведеном! движке вытаскиваем щуп (нажав защелку) – там есть риски и все понятно

Взять можно тут: avto remont . blog . ru (убери все пробелы в ссылке) Или пиши на мыло, дам прямые ссылки на скачивание, а то здесь их дождешся лет через пять, после проверки модератором…

не! некрасивые нам не подойдут!!!!тока красафцев садим! фейс контроль, мать их…

Увеличится коэффицент сцепления с дорожным покрытием и курсовая устойчивость на больших скоростях за счет возросшего “пятна контакта” шин с асфальтом и большей жесткости у низкопрофильной резины перед штатной, + на больших оборотах будет схватывать быстрее, а про то что руль тяжелеет с такими катками не страшно – сейчас почти у всех есть гур или электроусилитель рулевого управления. Здесь важно помнить, что помимо установки низкопрофильной резины на такие диски, Вам еще потребуется дорабатывать подвеску ( жесткие газовые амортизаторы и короткоходные жесткие пружины) + рейку на чашки стоек обязательно, нк и тормоза уже нужны будут -как минимум с вентилируемыми дисками увеличенного по сравнению со штатным размера и новые суппорта с соответствующими колодками (в зависимости от модели, может еще вакуумник новые потребоваться и Главный Тормозной Цилиндр, ко всему остальному). Одними дисками не обойдешься- иначе нет смысла, кроме понту А вот экономией топлива с большими катками уже можно не особо озабачиваться. Те кто их ставит, почти всегда перед этим вырезают и отправляют в утиль катализатор и “мозги” перепрошивают соответственно

Ну, для каждого авто химия своя. Как говорится – личный опыт. Внедорожник. 1. WD-40 – универсальная смазка. Баллончик еще со старых запасов лежит, сейчас, говорят, качество резко ухудшилось. Вещь незаменимая для оперативного устранения практически любых скрипов и откручивания прикипевших гаек. Маст хэв, как говорится. 2. SilSpray-418 – аэрозольная смазка на основе силикона. Почти то же, что и “вэдэшка”, но обладает водоотталкивающим свойством, неэлектропроводна. Рекомендую. 3. Aquapel – нанопокрытие на лобовуху, фары, зеркала. Антидождь типа. Штука отличная, но, зараза, дорогая. Бюджетный вариант – “Антидождь” от Сапфир, хотя работает реально хуже. 4.Silikon & Wachs-Entferner — Средство для удаления силикона и воска от Ликви Моли. Очищает следы воска и силикона с лаковых поверхностей, стекла, хрома. Очищает автомобильные стекла и удаляет восковые потеки, образующиеся после мойки автомобиля с воскосодержащими шампунями. Используется для предварительной очистки поверхностей перед покраской автомобиля. 5. Поскольку уход за краской на моем авто заключается в возможном недопущении появления новых вмятин, то все полироли и т.п. я тупо не использую. Использую для мойки тупо концентрированный автошампунь Сапфир, желтый такой, антикоррозионный. 6. В бачок омывателя зимой лью все, что до -30 и на основе изопропанола, в основном местных производителей. Летом – либо водичка плюс концентрат от Хорса (гель в пакетиках) либо таблеточки Сапфировские. Если ехать летом по трассе далеко заливаю “Антимух” местного производства. Моет отлично. 7. Ну и всякие салфетки для рук и панели, чтобы было чем пыль стереть. В принципе – все, ибо машина сугубо антигламурная.

калильное число бывает 8, 11, 17, 20, 23, 26, чем выше тем холоднее. при работе юбка изолятора разогревается до определенной температуры и масло, попадающее на свечу, сгорает полностью, почти без следов. есть закономерность – чем более форсирован двигатель, тем “холоднее” свечка. и еще, если на движок устанавливать более горячие свечи, то свеча может быстро перегреться и зажигание пойдет не от искры, а от раскаленного изолятора(калильное зажигание). это чревато не только оплавлением свечи и выходом ее из строя, но и прогаром поршней, клапанов

неужели не понятно, в сервис, там вам всё купят, чеки предоставят, будете счастливы!